Doorsdealer.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Укладка плитки пола цемент песок

Плитка

В процессе укладки тротуарной плитки, очень важным аспектом является утрамбовка песка. Правильно подготовленное основание под плитку — залог ее длительной эксплуатации. О способах утрамбовки песка под плитку и о том на какой песок кладут тротуарную плитку рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Тротуарная плитка: сфера использования и достоинства материала
  2. Можно ли класть тротуарную плитку на песок: способы укладки материала
  3. Какой песок лучше для укладки тротуарной плитки
  4. Чем трамбовать песок под плитку: особенности установки песка под плитку тротуарную

Тротуарная плитка: сфера использования и достоинства материала

Широкое распространение тротуарной плитки объясняется практичностью и долговечностью ее использования. Данный материал, при соблюдении технологии его установки прослужит вам не одно десятилетие.

Кроме того, тротуарная плитка используется и в общественном строительстве. Ею отделывают дорожки в парках и скверах, площадки перед школами, больницами, супермаркетами. Покрытие из плитки в десятки раз крепче, нежели бетонированное или асфальтированное покрытие.

Существует несколько вариантов тротуарной плитки, в зависимости от способа ее производства. Первый и самый распространенный вид плитки — покрытие, изготовленное с помощью вибропрессовой установки. Производственный процесс состоит в подготовке бетонного раствора, установку его в специальные формы, определяющие ее размер и толщину.

Далее начинается непосредственно процесс прессования раствора, в ходе которого из смеси удаляются пузырьки воздуха и она приобретает нужную прочность. По завершению прессования плитка помещается в термическую печку и поддается сушке.

Далее ее разрезают на необходимые формы и готовят к продаже. Возможен вариант изготовления плитки своими руками с помощью вибропресса. В таком случае, последний процесс сушки в термической печке не производится. Материал высыхает на открытом воздухе. Если плитка будет окрашиваться в необходимый цвет, то краситель добавляется непосредственно в момент приготовления раствора. Такая плитка имеет поверхность с небольшими шероховатостями.

Второй вид плитки изготавливают методом вибролитья. Данный материал более привлекателен эстетически, из-за гладкости поверхности, для его изготовления, кроме бетонного раствора используют разного рода добавки, повышающие пластичность раствора и его эксплуатационные свойства.

Кроме того, в соотношении с составом плитка для тротуаров бывает:

  • бетонной — для производства которой применяется раствор воды, песка и цемента;
  • каменной — добываемой из камней, таких как песчаник, гранит и т.д.

В свою очередь, в соотношении с методом обработки, плитка бывает колотой и резанной. Первый вариант более дешевый, но менее практичный в эксплуатации. По такой плитке тяжело ходить и опасно ездить автотранспортом. Резанная плитка имеет ровные края и легко устанавливается, образуя при этом ровное покрытие.

Среди достоинств применения тротуарной плитки в качестве отделочного материала, отметим:

1. Хорошие эксплуатационные свойства — такая плитка, при правильном уходе, регулярном подсыпании песка в щели между плитками, прослужит вам несколько десятилетий.

2. Возможность частичного демонтажа или замены поврежденного материала. При необходимости в выполнении работы по укладке коммуникаций, плитка легко снимается и устанавливается обратно. Если же требуется заменить несколько плиток, то сделать это достаточно просто.

3. Стойкость к отрицательным факторам внешней среды. Тротуарная плитка отличается стойкостью к изменению температуры, влаге, солнцу, ветру и т.д. Она устанавливается в различных климатических регионах, независимо от суровости их зим.

4. Легкий монтаж материала вполне реально выполнить даже новичку. Главное правило качественно установки плитки — правильная подготовка основания под ее укладку.

5. Эстетическая привлекательность внешнего вида. На современно строительном рынке можно приобрести различную по форме, цвету и текстуре тротуарную плитку, которая станет настоящим украшением вашего участка.

6. Возможность изготовления плитки своими руками в разы снижает ее стоимость. Имея на участке вибропресс, вы имеете возможность сделать плитку в домашних условиях.

Единственным недостатком тротуарной плитки является слишком высокая стоимость, которая в процессе ее использования окупается.

Можно ли класть тротуарную плитку на песок: способы укладки материала

Тротуарная плитка укладывается на основание в несколько способов. Актуальность применения того или иного варианта монтажа материала обуславливается эксплуатационной нагрузкой на плитку, а также ее толщиной.

Если плитка находится под регулярным воздействием автомобилей или другого автотранспорта, то рекомендуется прибегнуть к более качественному способу ее укладки, который подразумевает фиксацию плитки на бетонном растворе.

В таком случае, плитка надежно закрепляется на поверхности и не способна деформироваться под воздействием большой нагрузки. Данный метод монтажа тротуарной плитки довольно затратный, однако вполне оправдан в условиях с высокой производственной нагрузкой.

Второй метод укладки подразумевает установку плитки на песок. При этом, плитка углубляется на треть в песчаное основание и фиксируется в нем таким образом. Тщательно подготовленная подушка из песка, позволяет влаге, которая попадает на плитку во время дождя, просачиваться в стыки между плиткой и не оставаться на поверхности.

Данный метод менее затратный и более популярный в частном строительстве. Для того, чтобы плитка в процессе использования удерживалась в песке, между щелями также засыпается песок и хорошо уплотняется с помощью щетки. Также, рекомендуется изначально по периметру площадки установить бордюры, которые также выполняют функцию фиксаторов плитки.

Для того, чтобы надежно закрепить плитку не прибегая к методу монтажа с бетонным раствором, в песок добавляют цемент, в соотношении три к одному. Таким образом, после намокания цемента, песок приобретает дополнительную прочность для фиксации плитки. Этот метод монтажа более надежный, нежели укладка плитки на песчаное основание. Возможен вариант использования вместо песка с цементом, специального сухого состава для приклеивания плитки.

Какой песок лучше для укладки тротуарной плитки

Неважно какой способ укладки тротуарной плитки вы выберете, песок для проведения монтажных работ потребуется в любом случае. Так как после очищения основания от верхнего слоя почвы, следует в обязательном порядке установить песчаную подушку, которая должна быть тщательно утрамбована.

Для изготовления такой подушки необходимо выбрать высококачественный песок. Наличие в песке глинистых вкраплений приведет к дальнейшему пучению основания и деформации плитки. Поэтому, выбирая песок обратите внимание на его качество, он должен быть однородным и одинаковым по цвету.

Сжимая песок в ладони, он должен легко рассыпаться, таким образом, материал будет с легкостью выдерживать всю возложенную на него нагрузку. Если вы сжали песок в руке, а он не рассыпается и образует ком, то от покупки такого материала следует отказаться.

Наличие в составе песка глины также приводит к тому, что плитка в процессе эксплуатации покрывается трещинами и теряет свою привлекательность. Наличие в песке небольших комков является свидетельством неправильных условий хранения материала, такой песок также не стоит покупать.

Выбирайте материал у надежного производителя по средней или высокой для вашего региона цене. Не следует экономить, покупая дешевый материал, так как через несколько лет, вам придется столкнуться с негативными последствиями данной экономии.

Если выбирая песок, вы не можете определиться между двумя вариантами, то рекомендуем выполнить следующие действия:

  • возьмите по горсти каждого песка;
  • намочите песок водой;
  • вода должна быть соленой и щелочной;
  • слепите из него шар;
  • дождитесь его высыхания.

Время высыхания шара определяет качество и эксплуатационные характеристики материала. Рекомендуем остановить выбор на песке, который высох быстрее. Таким образом, вы узнаете какой песок для укладки тротуарной плитки будет более качественным.

В ответе на вопрос какой песок используется для укладки тротуарной плитки, сложно определиться с видом песка. Различают два основных варианта песка:

  • песок карьерного происхождения;
  • речной песок.

Выбирая между этими двумя вариантами, ознакомимся с характеристиками каждого.

Карьерный вариант песка в любом случае отличается наличием небольшого количества глины или почвы. Поэтому, от его покупки лучше всего отказаться. В речном или морском песке таких добавок не будет, из-за того, что вода их вымывает. Так как морской песок находится под воздействием влаги, песчинки в нем становятся более гладкими. Такой песок отличается более низкими адгезионными характеристиками.

В некоторых случаях, в качестве карьерного песка используется искусственный его вариант, который изготавливают посредством измельчения каменных пород. Данный песок не рекомендуется к использованию в процессе укладки тротуарной плитки.

Поэтому, в ответе на вопрос на какой песок лучше укладывать тротуарную плитку, рекомендуем все же остановиться на карьерном его варианте. Так как данный материал отличается наличием более плотной структуры, создает плотное основание и не подвергается усадке. Речной вариант песка все же дает усадку, которая в процессе эксплуатации плитки отрицательно сказывается на ровности полученного основания.

Если же вопрос стоит о том, из чего изготавливать тротуарную плитку, то для этих целей подойдет как речной, так и карьерный вариант песка. Однако, используя карьерный песок, необходимо тщательно его промыть и просеять. Только после полного его избавления от посторонних примесей, он включается в работу.

Чем трамбовать песок под плитку: особенности установки песка под плитку тротуарную

Утрамбовка песка в процессе укладки тротуарной плитки нужна для того, чтобы получить плотный слой, не подвергаемый усадке, пучению и сжатию, который станет надежной опорой для принятия нагрузки от плитки.

Читать еще:  Как положить плитку шпатлевкой

Тщательно утрамбованный песок не подвержен таким процессам как сжатие или растяжение. Кроме того, песчаная подушка предотвращает попадание влаги из-под нижних слоев грунта к плитке. Для того, чтобы добиться тщательной трамбовки песка, необходимо засыпать его на основание небольшими порциями, которые постоянно смачиваются водой.

Кроме того, начинать работу следует с очищения почвы от плодородного ее слоя. Далее идет тщательная утрамбовка самого грунта с помощью специального катка или ручного инструмента. Только после этого начинается обустройство песчаной подушки, каждые 3 см которой очень тщательно трамбуются. Для проверки плотности утрамбовки, следует одеть сапоги и пройтись по песку, отсутствие следов говорит о качественном выполнении работ.

Для утрамбовки песка используется ручной инструмент или специальный вибратор. Использование вибрационной плиты позволяет значительно ускорить этот процесс. Однако, при отсутствии у вас на участке инструмента для утрамбовки песка, достаточно взять обычный брус и приделать к нему ручки. С помощью такого инструмента удается тщательно утрамбовать песок под плитку, хотя и по времени этот процесс длится немного дольше.

Песок укладывается на основание слоями по 20-30 мм, причем следующий слой насыпают только после тщательной и полной утрамбовки предыдущего. С помощью строительного уровня контролируйте горизонтальность засыпки. Обустраивать песчаную подушку рекомендуем с применением крупно фракционного песка, который отлично противостоит перед сжатием.

Далее рекомендуется простелить материалы на основе геотекстиля и на них уложить подушку из гравия. Толщина слоя такой подушки составляет около 150 мм. После этого, основание опять засыпается песком и тщательно утрамбовывается. Далее производится укладка плитки. Плитка должна на треть погрузиться в песок, для контроля правильности ее расположения, воспользуйтесь резиновой киянкой. После укладки каждого ряда плитки, проверяйте горизонтальность с помощью уровня.

Установка бортиков и стоковой системы для воды производится перед тем, как класть плитку на песок. Фиксация данных элементов обеспечивается посредством их укладки на бетонный раствор. Укладывайте плитку в направлении от себя. По завершению монтажных работ все щели между плитками засыпаются песком. Далее поверхность заливают водой и ждут три дня. После этого, плитка готова к эксплуатации.

Рассчитываем количество материала.

Для начала необходимо произвести замер облицовочных поверхностей. Делая это, рулетку держите строго вертикально и горизонтально, результат заносите на бумагу. При высчитывании площади пола, сначала проверьте углы комнаты. Если они не составляют 90°, заранее продумайте, как расположить плитки в местах их примыкания к стенкам. Правильность размеров и конфигурации сторон комнаты проверьте, измерив рулеткой ее диагонали. Если длины диагоналей совпадают, то углы в помещении прямые, а стороны перпендикулярные. Помните, что после работы с поверхностями, показатели их площади могут немного измениться. Например, когда вы снимете старую плитку — они увеличатся, после оштукатуривания — уменьшатся.

Далее приступайте к составлению схемы, по которой будете проводить кладку кафеля. Расчертите планы всех облицовочных поверхностей, отдельно и в изометрических проекциях. Далее изберите вид размещения плитки: стык в стык, в разбежку или диагональный. Определитесь с размерами плиток и наличием дополнительных элементов: декоров, фризов и бордюров. Расчертите расположение кафеля. Отметьте все: положение фризов, декоров, бордюров, основного поля и «сапожка» из более темного кафеля. По этой схеме просчитайте необходимое количество материала.

Подготовка поверхности. Инструмент.

Следующим этапом подготовительных работ идет подготовка стяжки пола и поверхности стен. Проверьте полы и стены пузырьковым уровнем. Вас должно интересовать отклонение их поверхностей от осей либо от проектных плоскостей. Для пола — от горизонтали, для стен же — от вертикали. Допускаемый наклон стен и уклон пола — 0,2%. Далее оцените ровность поверхностей. Делайте это длинным уровнем либо правилом. Просвет между инструментом и плоскостью поверхности не должен превышать 2 мм. Если где-либо неровности превышают это значение, то их надо устранить.

Прочность основания проверьте, простукивая его. Если есть отставшие участки, вы услышите глухой, либо дребезжащий звук. Такой участок необходимо снять до кирпича или бетона. Если же штукатурка осыпается как песок, ее лучше снять и сделать новую.

Если стены комнаты из дерева, их надо перед тем, как будет произведена укладка керамической плитки, оббить стальной сеткой с сечением ячеек 1/1.5 см. Сетку бейте на бруски, толщина которых должна быть 2 см и ширина 4 см. Между ними и стеной проложите слой гидроизоляции – рубероида либо толя. Далее оштукатурьте сетку цементно-песчаным раствором с примесью волокон асбеста. После того, как этот слой высохнет, добавьте второй из раствора в пропорции цемент/песок 1:3. Общая толщина штукатурки должна быть не менее 1.5 см. Не заглаживайте ее.

Если планируете сделать стяжку на деревянные полы — их также оббейте металлической сеткой. Залейте ее стяжкой, не менее 3 см толщиной. Далее проложите еще один слой сетки и также залейте ее бетоном. Далее поверхность разровняйте и нанесите на еще полусырую решетку из борозд для лучшей сцепки раствора при укладке плитки. После того, как бетон хорошо схватится через неделю, можете приступать к основной работе.

Не смотрите на то, что сейчас производят много клеевых плиточных смесей, которые по заверениям изготовителей дают возможность облицовки новым кафелем прямо по старой плитке. Его необходимо снимать! Сделать это можно инструментом для выравнивания полов, т. е. перфоратором с насадкой в виде зубила или лопатки, если его нет, то вручную – все тем же зубилом и молотком. Если стены окрашены, тем более, если это делалось неоднократно, все слои краски обязательно счищать полностью.

Повторяем совет: не обращайте внимания на то, что в продаже есть плиточные клеи, предназначаемые производителями под укладку кафеля по окрашенной поверхности. Практика недвусмысленно показывает, что надежная адгезия краски с клеем — большая редкость. Если краску не снять, поначалу хорошо державшийся кафель через определенное время начнет вздуваться, то есть отходить от стен вместе с клеем. Обдирать краску удобно отрезной машинкой с насаженной кард-щеткой. Если ее нет, то окрашенный слой можно снять небольшим топориком. А плохо держащиеся пласты легко счищаются большим шпателем.

Не ограничивайтесь лишь очисткой стен. Если хотите, чтобы адгезия была хорошей, необходимо сделать грунтовку. Можете купить для этого готовый промышленный состав или сделайте сами. Для этого налейте полведра воды, добавьте полбанки ПВА, хорошо размешайте. Далее добавьте цемент и мелкофракционный песок в пропорции 1:2. Состав должен получиться чуть гуще цементного молока. Нанесите его макловицей на стены. Кафель на них можно класть после полного высыхания грунтовки.

О том, как подготовить плитку к работе.

Далее инструкция по укладке плитки.

Укладываем плитку. Работа с цементно-песчаным раствором. Перед тем как начать кладку плитки на стены, их необходимо разметить при помощи уровня с двусторонним лазером. Отбив правильную горизонталь по периметру всех стен, сделайте вертикальные отметки на стене, с которой начнете работу. Далее на ее поверхности зафиксируйте раствором из алебастра либо гипса контрольные плитки или маяки, как называют их строители. Они будут определять уровень будущей кладки. Если облицовываемая стена небольшая, вполне достаточно разместить четыре маяка по одному на каждый из углов поверхности.

Сначала поставьте одну плитку, проверьте ее уровнем. Далее, определяя правилом и уровнем правильность плоскости, установите по горизонтали вторую. Также подгоните оставшиеся маяки. Учитывайте при этом толщину раствора будущей облицовки, примерно 1.5 см. Если площадь поверхности большая, ставьте маяки на расстоянии, удобном для проверки правилом. Раствор делайте в пропорции цемента и просеянного песка 1:2. При работе следите за тем, чтобы количество раствора на плитке было достаточным для распределения под всей ее поверхностью, после того, как вы ее уложите и подобьете.

Чтобы толщина швов была при облицовке одинаковой, обязательно используйте систему выравнивания плитки. Они производятся с разными показателями ширины. Потому заранее определитесь с тем, какой будет толщина швов у облицованной поверхности. Самодельные шаблоны, типа гвоздиков, спичек и пр., специалисты настоятельно не рекомендуют использовать – они имеют разные показатели толщины.

Начинайте класть кафель снизу, для удобства под первый ряд закрепите либо деревянный брус, либо металлический профиль. Нанесение плиточного клея. Раствор кладите на внутреннюю сторону кафеля, формируйте его как усеченную пирамиду, прижимайте к стене и подбивайте резиновой киянкой до необходимого уровня. Постоянно следите, чтобы при постановке кафеля на место, цементная смесь равномерно заполняла все пространство под ним. Излишки смеси, выжатые при подбивании, срезайте мастерком.

Через 3/4 часа — после того как слой раствора подсохнет и уже будет хорошо держаться, прочистите все швы — и горизонтальные и вертикальные. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем затирка (фуга) хорошо держалась, и не появлялись темные пятна. Одновременно с расчисткой швов, вытирайте плитку мокрой тряпочкой или губкой.

Кладка кафеля на плиточный клей.

Технология сборки поверхности при помощи клеев мало чем отличается от укладки на раствор. Главное, что надо знать – поверхность должна быть предельно ровной. Отклонения и перепады поверхности не должны превышать 1.5 мм. Что бы этого избежать перепадов используйте СВП 3Д. Клей кладется очень тонким слоем – до 5 мм и если стены будут неровные, у вас возникнут проблемы. Облицовку также начинайте со второго нижнего ряда.

Читать еще:  Как уложить плитку с использования цемента

Размешав клей в ведре дрелью с венчиком, оставьте его на десять минут созреть. Далее нанесите гребенкой – зубчатым шпателем на участок стены под несколько плиток слой клея. Плотно прижмите плитку. Если возникнет необходимость, подбейте ее киянкой. При установке следующей плитки, вставьте по углам крестики. Далее повторите операцию, пока не выложите всю стену. В ходе работы проверяйте ее правильность правилом и уровнем.

Расположение кафеля на стенах и его обрезка.

В процессе работы вам не единожды придется столкнуться с необходимостью резки кафеля. Целое количество плиток в один ряд, как по вертикали, так и по горизонтали редко когда получается. Делать обрезку надо плиткорезом. С помощью стеклореза лучше этого не делать. Работайте при помощи электрического либо ручного станка. Первый довольно дорог, покупать его для одноразового использования довольно накладно, разве что взять в аренду. Ручной же плиткорез стоит недорого. Его использование намного облегчит вам работу.

Рисунок расположения плитки на стенах может быть: диагональным, в разбежку и стык в стык. Первый рисунок самый трудоемкий и затратный – вам придется резать весь кафель, прилегающий к обоим стеновым углам, а также и тот, который займет нижний и верхний ряды. Метод размещения плитки в разбежку существенно проще. В данном случае придется резать лишь прилегающий к углам стены кафель.

Расположение стык в стык бывает несимметричным и симметричным.

  • Первый вариант проще – вы начинаете класть плитку от одного угла и, дойдя до противоположного, обрезаете последний вертикальный ряд. Как вы видите — это и самый экономичный способ.
  • Второй случай сложнее, при этом правильная укладка плитки такая. Делите стену ровно пополам и размечаете вертикально. От этой черты вы и будете вести кладку вправо и влево. Обрезать вам придется плитку по обоим углам стены, зато куски будут одинаковыми.

Как класть плитку на пол.

Для кладки плитки на полы готовится цементный раствор в долевом соотношении цемент/песок 1:3. Цементная, либо бетонная стяжка пола никакой специальной подготовки под кладку плитки не требует. Если стяжка не совсем ровная, но перепады невелики, вы можете их выравнивать по ходу работы, варьируя толщину раствора. Если поверхность полов небольшого размера — до 10 м2, то по их углам, как и в случае со стенами закрепите на гипсовый или алебастровый раствор четыре маяка. После того как подготовите маяки, натяните между ними шнуры.

Раствор делайте не очень жидким и плитку не мочите. Половой кафель обладает керамикой очень плотной структуры, которая достигается за счет обжига при очень высоких температурах и особым добавкам. Поэтому для хорошей адгезии ему вполне достаточно той воды, что содержится в растворе. Если вы все же смочите плитку, то она у вас начнет «плыть».

Закончив класть первый из рядов плитки, снимите маяки, уберите гипс и установите на эти места кафель уже окончательно. Ходить по уложенным полам можно через три-четыре дня.

Заполнение швов между плитками.

Затирка швов. Перед нанесением затирки убедитесь, что швы очищены от остатков раствора и пыли. Если керамика кафеля очень пористая, стыки непосредственно перед работой необходимо смочить губкой. Шовный заполнитель на стену наносите либо резиновым шпателем, либо такой же теркой и распределяйте по швам диагонально к ним.

Очищать стыки начинайте, когда раствор станет тускнеть и затвердевать на них. Смоченной губкой выравнивайте затирку по кромкам швов, а затем удаляйте с поверхности кафеля. После того, как раствор полностью высохнет (через сутки), еще раз пройдитесь по швам мягкой тряпочкой и отполируйте.

! Начинать влажную уборку, после того, как будет произведена укладка керамической плитки, можно не ранее, чем через неделю.

Укладка непосредственно на доски

Возможна ли укладка плитки на деревянный пол без устройства дополнительного слоя? Этот вариант наименее надежный, а поэтому используется реже всего.

Порядок работ будет таким:

  • Сначала нужно обеспечить гидроизоляцию. Для этого доски покрывают толстым слоем защитного средства. Может по старинке воспользоваться горячей олифой или предпочесть более современный латексный состав.
  • Не дожидаясь высыхания гидроизолирующего средства, укладывают малярную сетку из стекловолокна.
  • Когда армирующее покрытие уложено, а защитный слой высох, сетку закрепляют саморезами.
  • Поверхность покрывают грунтовочным раствором, который усилит адгезию пола.
  • И наконец, поверхность покрывают следующей смесью: песок, жидкое стекло (или силикатный клей) и вода в соотношении 2 : 2 : 1.

После высыхания можно приступать к укладке напольной плитки.

Какой инструмент понадобится при укладке резиновой плитки

Чтобы выложить резиновую плитку своими руками, достаточно иметь небольшой набор инструментов и приспособлений. Вам понадобятся:

  • приспособление для разметки (достаточно колышков и веревки);
  • уровень и линейка;
  • нож, электрический лобзик;
  • деревянный или резиновый молоток (киянка);
  • зубчатый шпатель для нанесения клея (при укладке на бетон);
  • губка или ветошь для удаления излишков клея (при укладке на бетон).

Подготовка ложа для тротуара

Процесс подготовки ложа под будущее мощение тротуарной плиткой состоит из нескольких этапов. В первую очередь необходимо выбрать материал и место, где будет устанавливаться покрытие.

Выбор места и материала

При выборе места под монтаж плиточного покрытия необходимо отдавать предпочтение ровным участкам, на которых отсутствуют впадины и близкое залегание грунтовых вод.

В продаже предлагается две разновидности тротуарной плитки, которые отличаются методом производства:

  1. Изготовленные с помощью вибролитья.
  2. Изготовленные с помощью вибропрессования.

Выбирая подходящий вариант, необходимо учитывать среду эксплуатации и предполагаемые нагрузки. Вибропрессованная плитка подходит для дорожек, по которым будут ездить транспортные средства. Если необходимо оформить ландшафтный дизайн в саду, лучше выбрать вибролитый тип.

Такая брусчатка не способна выдерживать большие нагрузки, но обладает широким разнообразием фактур, оттенков и декоративных решений. Так, хозяин участка может приобрети плитку с имитацией текстуры дерева или камня.

Но если добавки способствуют улучшению прочностных свойств конструкции, то вода ухудшает их. Для оценки качества плитки попробуйте ударить одну о другую: при появлении звенящего звука можно не сомневаться в том, что изделие качественное. Глухое звучание указывает на наличие избыточного содержания воды.

При покупке материалов от разных производителей и партий проверьте, не отличаются ли они оттенком. Еще необходимо убедиться в соответствии размеров, поскольку порой бывает проблематично найти аналогичную продукцию от разных торговых марок.

Чтобы предотвратить проблему нехватки плитки, покупайте ее с запасом 7-10%, т.к. в одной партии могут присутствовать бракованные элементы.

Подготовка основания для укладки

Начиная подготовительные работы, следует выкопать углубление в 28 см (слой состоит из 15 см щебня, 10 см песка и 3 см сухой смеси). Если возле тропинки будет обустраиваться газон, то расчет выполняется по другой формуле: 28 см + высота плиточного покрытия + толщина плодородной почвы.

Если грунт мягкий, его необходимо увлажнить водой, а потом утрамбовать. Дальше на дне углубления размещается 15 см щебневого слоя. Поверхность выравнивается и подвергается трамбовке.

Для предотвращения смешивания щебня с песком слой можно укрыть геотекстилем. Поверх этого материала высыпается 10-сантиметровый слой песка. Через 2-3 дня в солнечную погоду или на следующий день при пасмурных погодных условиях поверхность следует разровнять.

Пескоцементная смесь для укладки тротуарной плитки, состав которой выбирается в пропорции 8:1, высыпается поверх песка и выравнивается. Стяжка должна быть ровной и обладать высотой 3-4 см.

Пропорции смеси

При выборе цемента марки 300-400, пропорции песка будут составлять 5:1. Использование продукции под маркой 500-600 предусматривает другой расчет: на 1 часть цемента приходится 6 частей песка. Нередко раствор разбавляется клеем ПВА, который улучшает прочность фиксации. Цементный состав с песком и клеем смешивается крайне тщательно, а потом используется по прямому назначению.

  1. 1 часть цементной смеси соединяют с 3 частями песка.
  2. Дальше к составу добавляется вода — это придаст ему сметанообразную консистенцию.
  3. Через 15 минут компоненты повторно перемешиваются.

Поверхность плитки, которая соприкасается с раствором, следует смочить водой.

Если консистенция сухая, брусчатку нужно укладывать только после полного выравнивания. Ряды должны плотно прилегать друг к другу.

Как положить тротуарную плитку в беседке?

Вариант 1

Укладка плитки в беседке: алгоритм действий:

  1. Перед началом отделочных работ по всей площади домика выкапывают небольшую яму. Грунт снимают на 20-25 см.
  2. Внутрь котлована насыпают песок и мелкозернистый гравий.

Толщина одного слоя должна быть не менее 3 см.

  1. Далее дно ямы тщательно утрамбовывают.

Строители рекомендуют использовать для этого специальные устройства — «топтуху» или виброплиту

  1. Поверх полученной «подушки» насыпают еще один слой песка и цементно-песочной смеси. После трамбовки приступают к укладке плитки.

Для приготовления цементной смеси понадобится одна часть цемента и три части песка

  1. Выкладывают плиточный материал на одном уровне (на расстоянии 5 мм друг от друга) по принципу пазла, с небольшим уклоном в сторону входа. При помощи киянки плитку выравнивают.
  2. После укладочных работ швы тротуарной плитки засыпают смесью цемента и песка, излишки выметают веником.

Совет! Швы между плитками можно засыпать мелким песком.

Вариант 2

Тротуарную плитку в садовой беседке можно выкладывать и на готовое бетонное покрытие. В отличие от песчаной «подушки», оно более прочное.

Читать еще:  Плиты потолочные полистирол поклейка

Как положить плитку в беседке: алгоритм строительных работ:

  1. При помощи колышек и веревки определяют территорию будущей площадки.
  2. По периметру роют котлован — 25-30 см в глубину.
  3. По краям ямы выставляют опалубку или защищают котлован от обсыпания бордюрами.
  4. Чтобы под плиткой не скапливалась влага, под стяжкой делают дренажные отверстия.
  5. Смешивают песок с цементом в пропорции 6:1 соответственно.

Совет! Специалисты рекомендуют сначала просеять песок, а затем добавлять цемент. Лучше использовать для этого бетономешалку.

Перед началом строительных работ необходимо подготовить строительный инвентарь. Понадобятся: лопата, киянка, шпатель, ведро, клинья, веревка, строительный уровень, молоток и др.

  1. Заливают полученную цементную смесь в котлован на 15-20 см, трамбуют и стягивают, убирают излишки.
  2. Когда основание высохнет, выкладывают плитку, начиная от бордюра.

Важно! Не рекомендуется ходить по «новому» полу беседки несколько дней. Песчаная «подушка» должна напитаться влагой и затвердеть.

Создание «подушки» из песка и цемента необходимо для получения устойчивого основания

Поверхности после укладки плитки должны удовлетворять следующим условиям

  1. Пространство между стеной и облицовкой должно быть полностью заполнено раствором;
  2. Горизонтальные и вертикальные швы укладки должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине;
  3. Поверхность всей уложенной плитки должна быть жесткой;
  4. Сколы в швах допускаются не более 0,5 мм;
  5. Трещины, пятна, потеки раствора, высолы не допускаются. Высол это выступление строительных добавок на поверхности уложенной плитки.

На этом, все! Успехов Вам в ваших начинаниях!

Проверка качества укладки плитки производится на основании СНиП 3.04.01-87. Далее приведены отрывки из свода правил, касающиеся укладки плитки и проверки качества проведенных работ.

Виды раствора для укладки и требования

  • Цементный раствор: смесь цемента, песка и воды. Пропорции цемента и песка в смеси должны быть 1:4

При укладке плитки на цементный раствор, толщина слоя должны быть 7-15 мм

  • Клей для плитки: сухая смесь на основе цемента, фракционного песка и полимерных добавок. Этот состав смешивается с водой и получается пластичный клей для укладки.

При укладке на плиточный клей, толщина слоя может быть 5-40 мм

  • Клеевая мастика: материал на основе водно-растворимых модифицированных полимерных дисперсий.

При укладке плитки на мастику, толщина слоя может быть 1-2 мм

Устройство полов из керамической плитки

Состав операций и средства контроля

Этапы работКонтролируемые операцииКонтроль (метод, объем)Документация
Подготовительные работыПроверить:

— наличие документа о качестве плиток, качество плиток;

— вынос отметки чистого пола;

— очистку основания от мусора, грязи;

— ровность основания, горизонтальность или заданный уклон;

— разбивку основания и установку маячных плит.

Паспорта (серти­фикаты), акт ос­видетельствова­ния скрытых ра­ботУстройство половКонтролировать:

— соблюдение заданной толщины, отметок, уклонов поверхности подстилающего слоя раствора;

— ровность поверхности покрытия пола;

— соблюдение рисунка ковра согласно проекту;

— прямолинейность и ширину швов;

— соблюдение режима ухода за элемен­тами пола, твердеющими после укладки.

Измерительный, не менее 9 измерений на каждые 50—70 м 2 по­верхности покрытия

Технический осмотр Визуальный

менее 5 измерений на каждые 50—70 м 2 по­верхности покрытий

Общий журнал работ, акт при­емки выполненных работПриемка выполненных работПроверить:

— соблюдение рисунка ковра пола;

— внешний вид пола (отсутствие пятен, вздутий, выбоин];

— ровность поверхности пола, величину уступов;

— прямолинейность, размеры и заполнение швов между плитками;

— прочность сцепления плиток с подстилающим слоем;

— правильность устройства плинтусов.

Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50—70 м 2 поверхности покрытий

Общий журнал работ, акт при­емки выполнен­ных работКонтрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, линейка металлическая, уро­вень строительный, двухметровая рейка, угольник, нивелир.Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) — в процессе работ.

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), предста­вители технадзора заказчика.

Технические требования

СНиП 3.04.01-87 табл. 22, 25

Допускаемые отклонения:

— поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой — 4 мм;

— уступов между смежными плитками — 1 мм;

— от заданного уклона покрытий — 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм;

— по толщине покрытия — не более 10% от проектной.

Ширина швов между плитками не должна превышать:

— 6 мм при втапливании плиток в прослойку вручную;

— 3 мм при вибровтапливании плиток.

Уступы между покрытием и элементами окаймления не должны пре­вышать 2 мм.

При проверке сцепления плиток с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания.

Не допускаются:

— зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками);

— волны, вздутия, выбоины, приподнятие кромок на поверхности покрытия.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 6787-2001. Плитки керамические для полов. Технические условия.

Плитки подразделяют на основные и бордюрные, по форме — на квадратные, прямоугольные, многогранные и фигурные.

Размеры многогранных и фигурных плиток устанавливает предприятие-изгото­витель по согласованию с потребителем.

Длина бордюрных плиток должна соответствовать длине (ширине) основных плиток. Ширину и толщину бордюрных плиток устанавливает предприятие-изгото­витель.

Предельные отклонения размеров плиток от номинальных не должны быть более, мм:

— по длине и ширине — ±1,5;

Разность между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине не должна быть более 2,0 мм.

Разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины одной плитки (разнотолщинность) не должна быть более 0,5 мм.

Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна лицевой поверхности) и искривле­ние граней не должно быть более 1,5 мм.

На монтажной поверхности плиток должны быть рифления. Размеры, форму и количество рифлений устанавливает предприятие-изготовитель, при этом высота (глубина) рифлений должна быть не менее 0,5 мм.

Лицевая поверхность плиток может быть гладкой или рельефной, неглазурован-ной или глазурованной, одноцветной или многоцветной, декорированной различны­ми методами.

Глазурь может быть матовой или блестящей, прозрачной или заглушённой.

Неглазурованная поверхность плиток может быть полированной.

На лицевой поверхности плиток не допускаются трещины, а также дефекты, размеры которых превышают значения, приведенные в таблице.

Вид дефектаЗначение для одной плитки, не более, мм
Щербины и зазубрины;

шириной в направлении, перпендикулярном ребру

общей длиной10Посечка длиной10

На лицевой поверхности плиток не допускаются видимые с расстояния 1 м плешины, пятна, мушки, волнистость глазури, смещение и разрыв декора, засорка, наколы, выплавки (выгорки), пузыри, прыщи, сухость глазури, неравномерность окраски глазури, нечеткость рисунка, недожог красок.

Суммарное число дефектов, перечисленных в таблице, на одной плитке в любой комбинации не должно быть более трех.

На монтажной поверхности каждой плитки должен быть товарный знак пред­приятия-изготовителя.

Каждая упаковочная единица должна иметь маркировку. Маркировка может быть нанесена непосредственно на упаковку или этикетку, которую наклеивают на упаковку. Маркировка также может быть произведена с помощью ярлыков, прикрепля­емых к упаковке.

Маркировка должна быть отчетливой и содержать: наименование, товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; условное обозначение плиток и (или) их полное наименование; количество плиток, в М 2 (шт.); дату изготовления и номер партии; знак соответствия при поставке сертифицированной продукции (если это предусмотрено системой сертификации).

Указания по производству работ СНиП

3.04.01-87 пп. 4.3,4.27,4.28

Устройство полов из керамической плитки допускается при температуре воздуха в помещении, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола, и температуре укладываемых материалов не ниже 5° С. Такая температура должна поддерживаться до приобретения цементным раство­ром прочности не менее 50% от проектной.

Элементы пола из бетона и цементно-песчаного раствора до укладки на них покрытия из керамической плитки должны быть увлажнены до окончательного впи­тывания воды.

Керамические плитки следует укладывать сразу после устройства соединитель­ной прослойки из раствора. Втапливание плиток в прослойку следует осуществлять с применением вибрации, а в местах, недоступных для вибровтапливания, — вруч­ную. Закончить укладку и втапливание плиток следует до начала схватывания раствора.

Керамические плитки перед укладкой на прослойку из цементно-песчаного ра­створа должны быть погружены в воду или в водный раствор поверхностно активных веществ на 15—20 мин. (контроль — не реже 4 раз в смену).

Раствор, выступивший из швов, должен быть удален с покрытия заподлицо с его поверхностью до его затвердевания.

Нормативная эксплуатация полов из керамической плитки на прослойке из це­ментно-песчаного раствора допускается после приобретения раствором проектной прочности на сжатие. Пешеходное движение по этим полам может быть допущено не ранее приобретения раеттюром прослойки прочности на сжатие, равной 2,5 Мпа.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector