Doorsdealer.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Расход грунтовки при укладки плитки

Учет факторов расхода

Часто клей нужен при ремонте в ванной и санузле. Он продается в килограммовых упаковках. Первый вопрос, который возникает, сколько надо клея на 1 м2 плитки. После его выяснения можно будет рассчитать общее количество, которое уйдет на ремонт. Лучше взять немного больше, чем столкнуться с нехваткой во время работы.

Укладка плитки на стену

На расход клеевой смеси будут влиять:

  • тип и состав клеевой смеси;
  • особенности плитки;
  • способ укладки;
  • температура в помещении;
  • техника нанесения смеси.

На выбор потребителя три вида клея: дисперсионный, эпоксидный и цементный. Последний вариант более выгодно использовать, так как он самый экономный. Клей, имеющий в своей основе цемент, разбавляют водой. Дисперсионную и эпоксидную смеси не разводят, а сразу используют.

Дисперсионный вариант очень пластичный и вязкий. А при работе с эпоксидным клеем нужны определенные знания.

Количество используемого клея будет зависеть от формы плитки. Толщину клеевого слоя измерить не просто. Надо ориентироваться на размер зубцов шпателя. Для большой плитки 30х30 см нужен инструмент с зубцами 8 см. Шпатель во время укладки следует держать под углом 90° к стене.

Количество используемого клея будет зависеть от состава веществ плитки и характера ее поверхности. На неровную, ребристую плитку уйдет больше клея. Немного меньше надо клея для глазурованной плитки. Самый маленький расход идет на керамогранит.

Следует хорошо подготовить поверхность для укладки плитки. Необходимо избавиться от трещин, перепадов. Лучше оштукатурить поверхность. Это будет дешевле и клея израсходуется меньше. Перед укладкой плитки хорошо провести обработку глубоко проникающей грунтовкой.

Обработка стены грунтовкой

Есть клеевые смеси, которыми специально выравнивают стены. Пористые поверхности впитывают больше клея и дольше сохнут.

Имеет немаловажное значение, какая именно поверхность отделывается плиткой: пол или стена. Если решили облицевать кафелем пол с подогревом, то следует учесть перепады температур. Клей должен быть очень пластичным.

Клеевой состав бывает разных марок. Его свойства зависят от добавок. Соответственно, будет разным и расход.

Лучший диапазон температур для работы с плиткой от 18 до 25°С. При высокой температуре расход клея на квадратный метр возрастает, он плохо сохнет. Минусовые показатели для работы вообще нежелательны.

Существует разная техника нанесения клея. Лучше держать шпатель под углом 45°, при таком положении идет меньший расход, чем под углом 65°.

Видна и форма инструмента. Предпочтительнее всего работать шпателем V- образной формы. А вот инструмент с квадратными зубцами неэкономичный. На фото представлены разные виды инструмента.

Меньше клея израсходует профессионал. А новичкам надо иметь некоторый запас.

Расчет материалов

Перед тем как идти в магазин за материалами надо просчитать количество плитки. Для этого узнайте площадь помещения, где будет уложено покрытие. Умножьте ширину комнаты на ее длину.

Важно! Расход плитки зависит от методов ее укладки. При укладке традиционным методом (ряды расположены параллельно стене) к площади помещения прибавьте 10%. При укладке диагональным методом (ряды располагаются под углом 45 град к стене) к площади помещения добавьте 20%.

Диагональный метод рекомендуется применять, если вы желаете визуально расширить помещение. Обычно так плитку укладывают в узких коридорах и маленьких комнатах.

Этот запас так же будет страховкой, в случае если плитка случайно разобьется или вы просчитаетесь с разметкой. Давайте подробно разберемся, как правильно выбрать плиточное покрытие.

Размеры керамической плитки могут быть от 10 х 10 см до 60 х 60 см. Чем больше плитка, тем она толще и дороже. Для ванной и санузла можно применить мозаичные полы.

Выполнены они на капроновой основе размером 30 х 30 см. Такое покрытие смотрится очень богато и красиво. Самые ходовые плитки размером 30 х 30 см.

Выбирать плитку надо по специальной методике. Возьмите из пачки две плитки и приложите их гладкими лицевыми поверхностями друг к другу. Посмотрите на источник света. Если между плитками нет зазора, очень хорошо.

Приставьте две плитки краями друг к другу и также посмотрите на просвет. Если щели между ними нет, то тогда это качественная плитка. В противном случае требуйте от продавца заменить товар.

Поинтересуйтесь в магазине, какой клей рекомендуется применять для укладки выбранной вами плитки. Часто бывает, что производитель рекомендует применять особые марки клеящей смеси.

Кладка керамической плитки производится на клей. Это специальная смесь цемента и полимерных добавок. Добавки придают раствору пластичность, чтобы избежать растрескиваний. Также добавки ускоряют процесс схватывания клея и повышают адгезию (проникновение и сцепление раствора с основанием пола.).

Важно знать! Плитка укладывается на заранее выровненную и подготовленную поверхность. От того насколько пол ровный будет зависеть расход клея.

Поверьте выровнять пол цементным раствором гораздо дешевле, чем ровнять его толстым слоем клеевой смеси под плиткой. На современном рынке строительных материалов богатый выбор клеящих составов.

Читать еще:  Грунтовки для укладки кафельной плитки

В среднем расход клея на 1 метр квадратный и толщине 10 мм около 6-7 кг. Поэтому, зная площадь помещения рассчитать, сколько килограмм смеси вам потребуется не сложно. Клей обычно продается в мешках по 25 кг.

Для работ понадобится грунтовка глубокого проникновения, пластмассовые крестики и затирка для керамической плитки.

Для ровной укладки необходимо использовать крестики

Расход грунтовки 200-300 гр на 1 м.кв. Продается она в канистрах из пластика по 5 и 10 литров. На помещение в 16 м.кв. вполне хватит емкости в 5 литров.

Пластмассовые крестики требуются для того, чтобы обеспечить одинаковое расстояние между плитками. Самые ходовые крестики для плитки 30 х 30 см размером 2,5 мм. Продаются они в упаковках по 150 штук.

Для отделки пола можно применят крестики до 4 мм при укладке плитки 60 х 60 см. Такие швы очень красиво смотрятся.

Обычно упаковки хватает на площадь от 5-и до 8-и м.кв. Затирка для швов (или фуговочная смесь) выпускается в упаковках по 2 кг. Чем больше шов, тем соответственно больше расход затирки.

Рассчитать ее можно по универсальной формуле:

(A+B) / (AxB) xCxDxK=Кг/М.кв

  • А-длина плитки
  • В-ширина плитки
  • С-толщина плитки
  • D-ширина шва
  • K-удельный вес затирки (примерно 1,5)

Важно знать! Затирка для пола в составе имеет более грубые компоненты. Это повышает ее износостойкость. Применять затирку для стеновых керамических плиток категорически запрещается.

Инструмент

Перед выполнением работ соберите следующий инструмент:

  • гидроуровень или лазерный уровень
  • валик матерчатый
  • плиткорез
  • шпатель для плитки зубчатый
  • проверочная линейка с уровнем 1,5 м
  • шпатель обычный 100 мм шириной
  • перфоратор с насадкой для смешивания
  • емкость для приготовления клея (пластиковое ведро)
  • шпатель резиновый для фуговки (затирки)
  • карандаш (лучше восковой) и линейка

Когда вы подготовили что укладывать на пол и собрали весь инструмент можно начинать устройство полов из керамической плитки. Внимательно читайте и выполняйте требования технологии и правила укладки керамической плитки.

Шаг 1 Обследование основания пола

Как было отмечено ранее, монтаж керамической плитки производится на ровную поверхность. Чтобы избежать перерасхода дорогостоящего клея проводят предварительное обследование основания пола.

Для этого применяют гидроуровень (можно лазерный уровень). При помощи этого инструмента отмечают самую высокую и самую низкую точку бетонной стяжки. При помощи уровня наносят на стены отметки горизонтальной плоскости.

Если выявлены большие перепады (2-3 см.) надо выравнивать поверхность. Для этого подойдет выравнивание по маякам цементно-песчаным раствором. Если поверхность ровная, то все крупные трещины на ней расшиваются шпателем и заделываются ремонтным раствором.

Шаг 2 Грунтовка

Когда поверхность выровнена и высохла, ее очищают от мусора и пылесосят. После этого грунтовку разливают полосами по поверхности и равномерно распределяют по всей плоскости.

Если грунтовка быстро впиталась, то это значит, основание пола слабое и грунтование необходимо повторить. Грунтовка обеспечит надежное сцепление плитки, клея и основания пола.

Грунтовка сохнет 3-4 часа. Это зависит от температурного и влажностного режима в помещении. После высыхания переходим к следующему этапу.

Видео: технология работ

Не стоит забывать, что если не отбивать старую плитку, а укладывать на нее новую, то это сократит площадь вашего помещения. Ванные комнаты в квартирах, как правило, имеют небольшую площадь, поэтому стоит подумать, а нужно ли уменьшать ее еще больше.

У меня очень большое пространство имеет уборная комната и я решил вместить туда ещё и душевую кабину, не хочу возиться с демонтажем старого кафеля, хотел узнать можно ли укладывать кафель на старый кафель там где будет постоянно влажно и сыро?

И по этому вопросу и по ПВА с песком – ни в коем случае!
Любая облицовочная плитка, даже пиленая из плотного дикого камня, в
той или иной степени пориста: она втягивает-вытягивает воздух с парами
воды. Чтобы не препятствовать газообмену, плиточный клей делают тоже
пористым, причем для влажных помещений и наружных работ его пористость
больше. Пористость плитки и клея для нее нормированы так, чтобы
избежать накопления влаги в облицовке. Если газообмен нарушить, то
возникнет т. наз. эффект лежачей бутылки.
Если в обычной, чистой и сухой, жилой комнате положить открытую
бутылку на бок, то спустя некоторое время внутри нее обнаружится пыль,
и, весьма вероятно, конденсат: воздух, входя более-менее свободно, но
выходя через узкое горлышко, оставляет внутри часть того, что несет с
собой.
Второй слой плитки по первому, да еще и на не пористом связующем,
сильно нарушит правильный газообмен и даст очень хороший «эффект
бутылки», т.к. какие-то микротрещины в швах да будут, не сразу, так
потом. По этой же причине во влажных помещениях запрещено укладывать
плитку без шва, хотя оно, конечно, и красиво. Результат – отсыревание
пола и потом (скорее всего, в первую очередь) – потолка соседей снизу.
Затем – мокрец и неопровержимый ни в каком суде повод стребовать с
виновника полную стоимость ремонта квартиры + затрат на лечение
аллергии на споры плесневых грибков + моральный ущерб.
Я сам когда-то перелицовывал санузел, и знавал людей, которые
пренебрегли вышесказанным. Поэтому повторяю, не только и не столько из
головы – ни в коем случае ни то, ни другое!

Читать еще:  Как грунтовать потолок перед поклейкой потолочной плитки

А можно ПВА с песком смешать и применить в виде грунтовки перед кладкой кафеля на старый кафель?

Кстати, ещё вопрос возник… Что сперва делать? Пол, или стены?

Я, попробовал оторвать две плитки. Не знаю, чем клеили старые хозяева (. ), но это не штукатурка! Какая-то дрянь зеленоватого оттенка, окаменелая… Я задолбался её отбивать от стены. Пришёл к выводу – чихать на условности! Буду укладывать на старую плитку!
Думал, что видео всё разъяснит… Но оно, совершенно ни чего не дало. Это, просто реклама стройтоваров.

Согласен с тем что вариант не самый лучший но зато меньше проблем ибо когда делал ремонт на кухне я проклинал свою старую плитку(отбить её было довольно проблематично так как она полностью рассыпалась)Хотя как говорит верхний комментарий “Каждый сам выбирает”

Ситуации бывают разные. Иногда деваться некуда и приходится укладывать новую плитку поверх старой. А еще, если нижняя плитка уложена ровно, клея понадобится меньше. Особенно важно в таком случае, качество клея, а именно его липкость. Выбирайте клей средней ценовой категории.

Вариант конечно не самый лучший, чтобы укладывать новую плитку на старую. Лучше произвести демонтаж старой плитки,возможно что еще штукатурку придется отбивать. Короче подвести идеальную поверхность к изумительного виду, чтобы потом плитка не отвалилась при укладки новой плитки. Каждый сам выбирает, как ему выгодней сделать ремонт, чтобы не было убытка.

Классификация поверхностей и влияние на расход Бетонконтакта

Основное влияние на расход грунтовки оказывает не природа материала, а его способность поглощать воду. По этому критерию все виды основания можно разделить на несколько групп:

  • пористые поверхности – хорошо поглощают воду, имеют сложную структуру с большим количеством пор, для достижения хорошего качества грунтовки требуется предварительная обработка пропитками, способными глубоко проникать в основание. К этому виду поверхностей относится строительный кирпич, пескобетон, бетон. Расход Бетонконтакта при соблюдении технологии нанесения составляет 0,3-0,5 кг на 1 кв.м.;
  • среднепористые поверхности – медленно напитываются водой в небольших количествах. К данному типу обрабатываемых оснований относятся наливные цементные полы, бетон высоких марок, плитка из бетона, монолитный бетон и облицовочный кирпич. Расход Бетонконтакта не превышает 0,25-0,35 кг на 1 кв.м.;
  • малопористые поверхности – характеризуются отсутствием пор. К этому виду поверхностей относятся покрытые краской стены, керамическая плитка, затертый бетон. Расход Бетонконтакта при работе с этими основаниями 0,15-0,25 кг на 1 кв.м.

Указан минимальный расход грунтовки. Оценить достаточность количества Бетонконтакта не сложно. Для этого необходимо убедиться в отсутствии пропусков, равномерности нанесения, качестве приклеивания песка на основание. Впитавшаяся в стену грунтовка, осыпающийся песок говорят о необходимости нанести дополнительный слой Бетонконтакта.

Определить с высокой точностью расход Бетонконтакта на 1 кв.м. можно с помощью пробного нанесения. Для этого на рабочем основании выделяют малярной лентой квадрат со стороной 1 метр. Грунтовка перемешивается, берется небольшой объем – от 0,5 до 1 кг. Бетонконтакт взвешивают на весах и наносят в соответствие с рекомендациями. Песок не должен осыпаться, грунтовка не должна вся впитаться. Убедившись в отсутствии пробелов, взвешивается оставшийся Бетонконтакт. Разница между полученными значениями составляет точный расход при работе с данным основанием.

Как снизить расход Бетонконтакта

Желание повысить рентабельность строительных работ приводит к попыткам уменьшить расход используемых материалов. Грунтовке основания часто не придают особого значения и стараются минимально использовать Бетонконтакт. Этого нельзя делать! Низкая цена материала не позволит добиться существенного расхода средств, а последствия от некачественного грунтования могут быть значительно выше полученной экономии. На финишном покрытии могут образоваться трещины, а на сложных основаниях возникнуть отслоения.

Уменьшение количества грунтовки приводит к ухудшению адгезии, пересыханию. Бетонконтакт применяется перед нанесением цементных и гипсовых штукатурок. Эти строительные смеси затворяются водой. Слой Бетонконтакта играет роль гидроизоляции, не позволяя воде из штукатурки проникнуть в основание. В результате в финишном покрытии в нормальном порядке протекают реакции по набору прочности. Сохранение воды позволяет избежать усадки по причине потере массы, предупредить напряжения, возникающие в структуре штукатурки. В результате на поверхности отсутствуют трещины и отслоения.

Читать еще:  Чем очистить плитку после ремонта от грунтовки

Рекомендуется придерживаться расхода Бетонконтакта, который указан производителем для данного типа основания. Это позволит выполнить работы качественно, без увеличения затрат на переделку.

Состав и виды стеклоизола

Состав стеклоизола включает базу (это стекловолокно или стеклоткань), которая обеспечивает прочность, устойчивость к механическим нагрузкам. Она покрыта битумно-полимерным слоем, обеспечивающим гидроизоляционные характеристики, и посыпку, для которой используется гранитная крошка. В зависимости от особенностей состава, различают несколько видов стеклохолста, каждый вид отличается маркировкой, где используются следующие буквенные обозначения:

П – материал для прокладки;

К – (крошка) верхний слой покрытия.

Первая буква обозначает вид базы, вторая — назначение (подкладочный и верхний слой). Еще одним показателем на маркировке является обозначение веса материала (на кв. м.), который указывает на толщину стеклоизола. Соответственно, чем выше показатель, тем выше гидроизолирующие свойства материала. Так, маркировка ХПП 2, 5 означает, что перед нами подкладочный материал, который включает основе стеклохолста, и его нежелательно использовать для укладки верхним слоем.

Разновидности грунтовок и их применение

Существует несколько разновидностей поверхностей, которые приходится грунтовать в процессе производства строительных работ. Составы грунтовок, как правило, ориентированы на конкретный тип основания – ведь есть же разница, что перед вами: стена из силикатного кирпича, или обшивка из ДСП, которую нужно зашпаклевать (см. Как зашпаклевать стены в разных вариантах) и покрасить.

Чем обработать минеральное основание

Все виды минеральных оснований, к коим относятся поверхности бетона и глиняного кирпича, гипсолитовые стены и гипсокартонные обшивки, цементные и гипсовые штукатурки, желательно грунтовать составами на минеральной основе. Единственно, так как в них присутствует цемент или гипс, в соответствии с этим и следует делать выбор.

Однако тип наносимого покрытия тоже имеет значение, и если допустим, на бетонную стену будет наноситься полимерцементная или гипсовая штукатурка, грунтовку лучше использовать универсальную. Таковой она становится благодаря присутствию в составе сополимеров бутадиена, акрилатов, или стирола.

Полимерные добавки в значительной степени корректируют не только характеристики штукатурок, но и грунтовок. К тому же, они позволяют снизить расход грунтового раствора до 100мл/1м2, что вполне компенсирует их более высокую стоимость.

К примеру, грунт Unis, который представлен на фото сверху, может наноситься не только на основания из тяжёлого и ячеистого бетона, гипсовые и силикатные поверхности, но и использоваться по дереву.

Что лучше для фасада

Поверхности кладки силикатного кирпича и газосиликатных блоков, а так же штукатурки, в составе которых присутствует известь, тоже относятся к минеральным основаниям. Но так как известь легко вступает в химические реакции не только с другими веществами, но даже и с водой, грунтовку для таких оснований лучше брать силикатную.

  • В её основе жидкое стекло, которое достаточно глубоко проникает в толщу стены или потолка, и образует прочную, а главное, паропроницаемую поверхность. Это качество необычайно ценно, когда речь идёт о наружных стенах, поэтому данный вид грунта используется только для фасадов.

  • В помещениях такие же поверхности лучше обрабатывать модифицированными грунтами, которые в какой-то степени не дают пару заходить в толщу стены. Что касается наружных работ, то тут, пожалуй, лучшим вариантом можно считать силиконовую грунтовку. В силу своей структуры, в которой присутствуют и органические и неорганические вещества, она является неким промежуточным вариантом.
  • У силикатной грунтовки довольно узкая сфера применения, так как она используется целенаправленно, только по известковым поверхностям, и под силикатную краску. Силиконовый же состав, подходит для всех, кроме бетонных, поверхностей – для которых лучше подходят минеральные грунты.

  • Даже стены, ранее оштукатуренные силикатными штукатурками, или окрашенные такими же красками, прекрасно подходят для силиконовой грунтовки в качестве основания. Она сочетается с большинством видов красок, кроме кремнийорганических и некоторыми видами ЛКМ, предназначенных исключительно для нанесения по металлу.

Расход у силиконовых грунтовок чуть выше, чем у обычных адгезионных составов, но зато они способны сгладить незначительные недостатки поверхности без предварительного нанесения шпатлёвки, что само по себе очень экономит и время, и деньги.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector