Doorsdealer.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать дверной проем кирпичом

Как сделать оконный или дверной проём в стене.

Ремонт и перепланировка квартир и домов стали почти национальным хобби жителей страны. Поводов к тому, чтобы модернизировать жилое помещение может быть много. Но, в большинстве случаев они надуманы. Насущно необходимы они только при капитальном ремонте старых зданий.

Самовольная планировка – широко распространенное явление, которое влечет за собой не только проблемы в узаконивании таких изменений и невозможности продать перепланированное жилье, но и гораздо более тяжкие последствия, влекущие обрушения жилых строений и человеческие жертвы.

В целях предотвращения этих последствий существует специальный порядок внесения изменений в планировку и конструкцию помещений с которым вы сможете ознакомится в предлагаемой вашему вниманию статье, а так же узнать об особенностях устройства дверных (оконных) проёмов в стенах из различных строительных материалов.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене

Чтобы правильно пробить дверной проем, не требуется профессионализм, необходимо лишь определить вид кирпичной кладки. Разобраться в этом вопросе поможет имеющаяся документация на дом. В противном случае придется воспользоваться перфоратором. Для работы потребуется корончатая фреза диаметром 100 мм. В том месте, где планируется сделать проем, просверливают отверстия. В них должна свободно пройти рука. Вид кирпичной кладки определяется ощупыванием пространства стены.

Пробивание кирпичных стен всегда сопровождается образованием большого количества пыли. Поэтому не стоит начинать работу без специальной защитной одежды:

  • перчаток,
  • респиратора,
  • защитных очков.

Пробивая проем, стену опрыскивают водой из обычного распылителя. Это способствует оседанию образующейся пыли.

Любой проем, независимо от кладки или назначения стены, обязательно должен иметь форму буквы «Т». В верхнюю часть вставляется перекладина для удержания кирпичной кладки. Если проем делается в перегородке, то в качестве перекладины можно использовать обычную деревянную доску. В несущей стене для этих целей требуется железобетонная балка.

Перегородка имеет небольшую толщину, поэтому пробить проем в ней совсем несложно. Процесс работы состоит из следующих шагов:

  • При помощи угольника и линейки делается соответствующая разметка. При этом важно помнить, что проем должен быть немного шире, чем предполагаемая дверь.
  • Размеченный участок стены очищается от штукатурки, побелки и обоев так, чтобы хорошо был виден кирпич.
  • По нанесенным линиям делаются надрезы. Для этого необходима болгарка, на которую установлен диск с алмазным напылением. Диаметр диска должен быть не менее 200 мм. Полученные разрезы послужат окантовкой будущего проема.
  • Выбивать первый кирпич лучше всего с помощью перфоратора с корончатой фрезой или сверлом большого диаметра. По швам кирпича просверливаются отверстия.
  • Используя зубило и молоток, выбивается несколько кирпичей.
  • Сначала пробивается отверстие под перегородку. Туда вставляется деревянная доска и заливается раствором цемента. Игнорирование этого процесса приведет к образованию трещин в стене.

    Подготовка к проведению работ

    В первую очередь, нужно выполнить расчет дверного проема в несущей стенке с учетом следующих моментов:

    • Его размеры выбираются в соответствии СНИП либо строительных норм.

    Наряду с этим в несущей стенке:

    1. высота проема должна быть не больше 2,1 метра;
    2. ширина в пределах 0,7 — 2 метра. Для квартиры, размещенной на первом этаже, ширина проема не имеет возможности быть больше 0,9 метра.
    • Оптимальное размещение проема — центр стенки.
    • Верх отверстия в стенке из кирпича должен совпадать с цементным швом кладки.
    • Проем в стенке дверной нужно устраивать так, дабы между стеной и дверной коробкой оставался по бокам зазор — 25 миллиметров, а сверху — 6 миллиметров.

    Совет: Проем, ширина которого не больше 90 сантиметров, не нужно дополнительно усиливать. При большей ширине, стенки в обязательном порядке обязана усиливаться.

    Инструменты и материалы для работы

    Перед тем, как перенести дверной проем в кирпичной стенке, независимо от его назначения, для работы необходимо купить инструменты, представленные на фото:

    Для работы пригодятся инструменты:

    • Болгарка либо перфоратор.
    • Слесарные зубило и молоток.
    • Треугольник.
    • Строительный уровень.
    • Качественная рулетка.
    • Бруски из дерева.
    • Железобетонные балки.
    • Стальные уголки либо швеллера.
    • Цементный раствор.

    Пробивка проема в перегородке

    Перед тем, как сделать дверной проем в цементной стенке либо из кирпичной кладки, нужно весьма пристально рассмотреть имеющуюся документацию на дом. В ней в большинстве случаев указаны все коммуникации, прокладка системы электропитания. В месте планирования проема, просверливаются отверстия.

    Пробивание проемов в цементной и кирпичной стенках сопровождается громадным числом пыли.

    Это требует наличия особой защитной одежды:

    • Респиратора.
    • Защитных очков.
    • Перчаток.

    Совет: Для оседания образующейся пыли при пробивании проема, стенке направляться опрыскивать водой из распылителя.

    Любой проем выполняется в форме буквы «Т». В верхней части монтируется перекладина, которая будет удерживать кирпичную кладку. При изготовлении проема в перегородке, перекладина может использоваться из простой деревянной доски. Для несущей стенки требуется монтаж железобетонной балки.

    Перегородка в большинстве случаев делается маленькой толщины, что облегчает пробивку отверстия в ней.

    Инструкция проведения работ предлагает:

    • Сделать посредством угольника и линейки соответствующую разметку с учетом того, что проем должен иметь громадную ширину, чем устанавливаемая дверь.
    • Участок стенки освобождается от всех видов отделочных материалов, до кирпичной кладки.

    • По нанесенным при разметке линиям выполняются надрезы болгаркой с диском диаметром более 200 миллиметров, на котором имеется алмазное напыление. Такие разрезы станут окантовкой для будущего проема.
    • По швам для укладки кирпича сверлятся отверстия.
    • Посредством зубила и молотка, выбивается пара кирпичей.

    Совет: Первый кирпич направляться выбивать перфоратором с корончатой фрезой. Ее возможно заменить сверлом громадного диаметра.

    • Пробивается отверстие под установку перекладины.
    • Вставляется деревянная доска.
    Читать еще:  Поклейка дверей пвх пленкой

    • Заливается цементный раствор. Этим этапом изготовления проема проигнорировать запрещено, в противном случае смогут появляться в стенке трещины.

    Как пробивается проём в несущих стенах

    Если реконструкции подвергается несущая стена, то её обязательно нужно усилить над проёмом. Для этого используют металлические уголки или швеллер. Они хорошо выдерживают нагрузки, не подвергаясь деформации. Уголки предпочтительнее, так как они плотно прилегают к стене и краям проёма. Технология установки усиливающей конструкции такова. По периметру проёма проделываются канавки, в которые вкладываются уголки или швеллеры попарно с одной и другой стороны. Через проделанные сквозные отверстия уголки стягиваются между собой болтами. Далее приступают к выемке кирпичей для будущего проёма, используя алмазный инструмент, или осторожно орудуя зубилом и молотком.

    Когда проём будет пробит, следует укрепить его боковые плоскости и нижнюю часть. Для этого отрезают две пары швеллеров нужной длины для боковых опор и одну пару для низа, делают в них отверстия. На стене вырезают канавки, в которые вставляют швеллеры и скрепляют их строительными шпильками, продевая в просверленные в стене сквозные отверстия. Боковые швеллеры свариваются с верхним и нижним швеллерами. Дополнительно металлическую конструкцию усиливают вертикальными металлическими перемычками. Для перемычек используют полосы металла, нарезанные на отрезки, равные толщине стены. С помощью сварки их соединяют с вертикальными швеллерами с отступом 30 см. Перемычки ставятся по всему периметру проёма.

    Завершающим этапом работ будет оштукатуривание пробитого проёма, установка в нём окна или двери.

    Как расширить дверной проем в кирпичном доме своими руками

    Автор: eeni2008

    Работа по расширению дверного проема в кирпичном доме, аналогична такой же работе в деревянном доме, которую мы описали в работах по подготовке дверного проема. Измеряем дверной проем, отмеряем при необходимости нужное нам расстояние необходимое для расширения дверного проема, наносим линию разметки и с помощью инструментов проводим по линии разметки обрезку торца проема.

    Если в деревянном доме мы использовали бензопилу в качестве основного инструмента, то для расширения дверного проема в кирпичном доме нам, возможно, потребуется не один вид инструментов. Чаще всего для выполнения работ по расширению дверного проема в кирпичном доме используют следующие инструменты:

    1. Электрический отбойный молоток с пикой (лопаткой).
    2. Дрель — перфоратор с буром и лопаткой.
    3. Бензорез с алмазным отрезным кругом.
    4. Болгарка с армированным или алмазным отрезным кругом.

    Теперь мы с вами рассмотрим принципиальные моменты работ по расширению дверного проема с использованием вышеуказанных инструментов.

    Расширение проема с помощью электрического отбойника

    Если использовать для расширения дверного проема инструмент, указанный в пункте 1, то в этом случае мы можем получить нежелательный нам результат работы. Так как при долбежке стены, особенно той стены кладка которой выполнена из мелких штучных материалов, возможно растрескивание не только штукатурки стен прилегающих к дверному проему, но и нарушение кладочных швов в местах удаленных от того места где проводим работу по расширению проема.

    Использование электрического отбойного молотка с лопаткой или пикой желательно для демонтажа откосов или толстого слоя цементно-песчаной смеси с помощью, которой ранее были нарощены и выровнены торцы дверного проема, как показано на фото.

    Для того чтобы минимизировать появление трещин в штукатурке и получить более ровные торцы дверного проема после проведенной работы по его расширению, можно использовать другой вариант работ с использованием инструмента указанного в пункте 2.

    Расширение дверного проема с помощью дрели-перфоратора

    Для более аккуратного способа расширения дверного проема нам потребуется инструмент, указанный в пункте 2. Берем дрель-перфоратор с установленным в патрон буром (А). Длина бура должна обеспечивать получение сквозных отверстий в стене, то есть длина бура должна быть больше толщины стены.

    По нанесенной линии разметки начинаем бурить стену, делая сквозные отверстия. Расстояние между отверстиями желательно делать минимальным, чтобы получить максимальный эффект разгрузки части стены с дверным проемом (Б) которую нам необходимо демонтировать.

    После того как отверстия сделаны по всему периметру дверного проема, вместо бура в патрон дрели-перфоратора устанавливаем лопатку или пику и начинаем работу по откалыванию частей стены направляя рабочую часть лопатки или пики по сделанным отверстиям.

    Примечание: Рекомендуется использование перфоратора с силой удара от 3 до 5 Дж. Если перфоратор имеет силу удара менее 3 Дж, то в этом случае сверлить в бетоне особенно сквозные отверстия будет проблематично. Перфораторы с силой удара свыше 5 Дж более тяжелые, а это создает дополнительные физические нагрузки и руки будут быстро уставать.

    Этот способ расширения дверного проема в каменном доме наиболее популярен и используется чаще других. Но иногда приходится использовать для расширения дверного проема другой способ с применением инструмента указанного в пункте 3. Особенно актуален этот способ при расширении проема в панельных домах или домах где стены имеют армирующую обвязку.

    Расширение дверного проема с помощью бензореза или болгарки

    Расширение дверного проема в каменном доме с использованием болгарки или бензореза позволяет нам получить ровные торцы дверного проема без последующей доработки, но использование этого инструмента имеет некоторые серьезные недостатки по сравнению с использованием инструментов указанных в пунктах 1 и 2:

    Читать еще:  Дверной проем кирпич размеры

    1. На фото (1) показан пример резки армированного бетона с использованием бензореза с алмазным кругом. На фото (2) мы с вами можем видеть, как во время резки бетона в воздухе образуется большое количество пыли и мелких частиц бетона, если расширять дверной проем таким способом, то желательно чтобы инструмент был оборудован приспособлением для сбора пыли.
    2. При работе болгаркой с армированным отрезным кругом большего диаметра и без защитного кожуха (фото (3)) повышается риск получения травмы, так как отрезной во время работы может треснуть и разлететься на куски (фото (4)), поэтому необходимо соблюдать меры безопасности при работе с болгаркой или бензорезом.

    На фото показаны не только примеры работы с бензорезом и болгаркой по расширению дверного проема, но и то, как нарушаются элементарные требования безопасности. Работа проводится без специальных средств защиты, особенно лица. Какие средства защиты рекомендуется использовать при работе с этим инструментом? На что еще нужно обратить внимание для соблюдения правил безопасности при работе с данным инструментом?

    В качестве основных средств защиты при выполнении работ по расширению дверного проема в каменном доме, с использованием бензореза или болгарки, необходимо использовать:

    1. Респиратор — для защиты органов дыхания.
    2. Очки — для защиты органов зрения.
    3. Специальные перчатки — для защиты кожного покрова на руках.
    4. Если работа болгаркой или бензорезом проводится на уровне головы, то необходимо защитить голову, например, надев строительную каску.
    5. Плотно застегнутая одежда — чтобы пыль и мелкие куски бетона не попадали под одежду.

    На болгарке или бензорезе во время работы по резке стены каменного дома обязательно нужно установить защитный кожух. Так же необходимо использовать специальные отрезные диски, которые предназначены для резки бетона, а если дом панельный или стена армированная, то требуются установить диск для резки бетона и металла.

    После того как разметка нанесена на поверхность стены, инструмент подготовлен к работе и выполнены все требования безопасности можно приступать к расширению дверного проема. Если резка стены осуществляется с использованием алмазного круга, то для уменьшения количества пыли можно прибегнуть к простому способу. Ваш помощник из полиэтиленовой бутылки (А) может поливать тонкой струйкой воду на алмазный круг (Б):

    Смачивание алмазного круга водой, конечно же, положительно скажется на его работе (он будет охлаждаться), так же это приведет к снижению образования пыли. Но сразу хочу оговориться, смоченные водой частицы бетона будут слипаться и, говоря простым языком, вместо пыли появится грязь (А):

    При резке болгаркой или бензорезом бетонной или кирпичной стены толщиной менее 150 мм рекомендуется делать сквозной пропил за несколько проходов. То есть, сначала прорезаем стену по всей высоте линии разметки на глубину 50-80 мм, после этого делаем второй пропил примерно на такую же глубину, получается два-три прохода отрезным кругом по линии разметки.

    В том случае, если стена имеет толщину от 150 мм и более, то возможно, придется делать пропил с двух сторон стены (зависит от мощности инструмента и диаметра круга). При резке стены такой толщины сначала необходимо сделать пропил глубиной равной половине толщины стены, после этого переходим на другую сторону стены с дверным проемом и делаем пропил такой же глубины.

    Для того чтобы пропилы в стене совпадали, можно сделать разметку с другой стороны стены следующим образом. После завершения пропила стены с одной стороны сверлим сквозные отверстия вверху и внизу дверного проема в сделанном пропиле, эти отверстия будут служить для нас ориентиром нанесения разметки на другой стороне стены с дверным проемом.

    Когда пропилы в стене сделаны можно с помощью зубила и молотка или с помощью перфоратора провести работу по скалыванию части торца дверного проема ведя лопатку перфоратора по линии пропила:

    После проведения работ по расширению дверного проема, убираем мусор и приступаем к завершающей стадии нашей работы — к установке дверной коробки и собственно двери.

    Дверной проем в кирпичной стене

      1. Выполняйте работы аккуратно. Если проемы сделаны неправильно, то дверные коробки, окна и стены могут деформироваться и самое страшное расширять конструкцию дома.

      2. Определитесь для начала, зачем вам проем. Каждые проемы требуют своего решения. Дверной проем нового типа должен быть на 10 мм больше самой дверной коробки и на 6 мм выше ее. Такой расчет считается хорошим. Такие же отступы нужны и для окна. Квалифицированные мастера рекомендуют делать проемную линию так, чтобы она не совпадала с калдчатой линией.

      3. Проему шириной 0.9 мм нет необходимости во временной подпорке брусом. Кирпичи в таком проеме способны выдержать собственный вес.

      Дверной проем в кирпичной стене

      Если вы делаете дверной проем в кирпичной стене масштабной длины, то нужно отнестись к этому серьезно. Вот подробное описание по созданию проема в кирпичной стене.

      Первый шаг

      Расставьте точки при помощи большого треугольника там, где вы хотите сделать дверной проем. При отметке на наружной части стены, разметку лучше делать с наружной части стены. Если на стенах есть побелка или старая краска, то обязательно удалите ее по углам предполагаемого проема специальными инструментами. Данная процедура поможет вам в правильности установки кирпичной кладки на нужной высоте. Также не забывайте, что верхний край перемычек должен находиться снизу кирпичной кладки. На стене поставьте ручкой или карандашом нужное положение перемычек и после этого отступите по 15 см от каждой для укрепления опорами.

      Читать еще:  Способы кладки кирпича дверные проемы
      Второй шаг

      Сейчас самое время для установки опор для дверного проема в кирпичной стене. Опоры, которые регулируются, рекомендуется устанавливать на 60 — 90 сантиметров от стен. Далее положите брус из дерева на регулируемые опоры. Данной процедурой вы распределите нагрузку веса равномерно. Наращивание подпорок производится до упора в потолок.

      Третий шаг

      Далее переходим к работе с наружной стеной. На ней нужно отметить положение деревянных балок примерно на 20 сантиметров. Сверлить стену надо таким образом, что бы была возможность переноса шпилек на соседнюю стену. Воспользуйтесь зубилом и массивным молотком. Работу проводят с обеих сторон стены. Рекомендуется отверстия делать прямоугольными, это поможет войти шпилькам без препятствий. Изготавливают шпильки из брусьев длинной 7.5 на 10 сантиметров, делая их нужной длины для перекрытия каждой стороны на 60 сантиметров. Перед установкой шпилек своды нужно очистить от цемента для упирания шпилек в стену.

      Четвертый шаг

      Вставьте шпильки в сквозные отверстия. Их положение с обеих сторон должно быть одинаковым. Также нужно подпереть шпильки с двух сторон регулируемыми опорами. Опоры обязаны быть вертикальными. Рекомендуется отрегулировать опорную высоту — шпильки полностью должны быть прижаты к отверстым сводам. После процедуры закрепите конструкцию опоры гвоздями.

      Пятый шаг

      Для избавления от краски и штукатурки возьмите молоток и зубило. С помощью данных инструментов соскоблите весь слой старой краски или штукатурки в пределе проема. С каждой стороны прибавьте по 2.5 сантиметра отскобленного слоя. С места положения перемычки аккуратно разбирайте кирпичи. Работа пыльная, так что наденьте защитные очки. А помощник вам будет необходим для работы с двух сторон. Низ и верх полностью очистите от цемента, тем самым вы достигните ровной поверхности. Далее вставляйте деревянную балку.

      Шестой шаг

      Обозначьте углы и с двух сторон просверлите сквозные отверстия. По контуру проема следует удалить всю штукатурку как внутри, так и снаружи. Для этого возьмите шлямбур и молоток. Осторожно снимайте первые слои под перемычками. Работу нужно проводить с обеих сторон.

      Выбрав другую часть проема, продолжайте по слою кладки снимать штукатурку. Отколотите выступившие части кирпичей. Устранить дефекты можно отбитием штукатурки по кругу проема и отверстий для шпилек.

      Седьмой шаг

      После окончания работ по созданию проема, переходите к установке двери или окна. Данный способ проделывания проема в каменной стене самый безопасный и опасность обрушения стены отсутствует.

      Проемы в несущих стенах

      Для укрепления проема используются швеллеры, толщина которых зависит от толщины и высоты стены

      Несущие стены из кирпича, как правило, значительно толще бетонных. Для укрепления проема в них используются:

      • швеллеры 10П и 10У, 12П и 12У, 14П и 14У (в зависимости от толщины и высоты стен);
      • шпильки и болты от М16 до М24 с шайбами и гайками.

      Вначале со стены удаляется старое покрытие до кладки. На нее наносится разметка. По углам начерченного прямоугольника и еще в некоторых точках вдоль линий сверлится несколько сквозных отверстий. На обратной стороне также удаляется отделка, и чертятся контуры проема.

      Теперь над его горизонталью с одной стороны нужно пробить штробу длиной и глубиной, соответствующими размерам швеллера или двутавра (а длина перемычки должна превышать ширину проема не менее чем на 50 см). Перед установкой профилей в них нужно высверлить отверстия под шпильки. Швеллеры должны стягиваться ими через каждые 50 см, но в любом случае над проемом их не должно быть менее 3-х.

      Первый профиль сажается в паз на раствор. В стене высверливаются сквозные отверстия для крепежа. После этого с другой стороны выбивается паз для второй перемычки, после чего в него вставляется швеллер. Оба профиля стягиваются шпильками, под гайками которых должны находиться шайбы.

      После разборки стены перемычку проема следует дополнительно укрепить. С помощью сварки швеллеры связываются сплошной полосой из стали толщиной 6 мм или несколькими поперечными пластинами через каждые 20 см. Кроме того, уголками укрепляются вертикали и пол проема. Профили, установленные на противоположных сторонах стены, свариваются стальными полосами.

      Стены из бетона тоньше кирпичных. Чтобы сделать дверной проем, оптимальнее будет усилить его уголками не менее 63 х 5 мм. Ими окантовывается периметр проема с обеих сторон. Уголки можно сваривать между собой, соединять пластинами и стягивать шпильками.

      Стягивание профилей крепежом обязательно надо проводить при установке перемычки, так как она будет держать стену во время разборки бетонной стены.

      Штробы делаются таким же образом, как и при установке уголков в перегородках, только для стягивания профиля применяется более частый шаг крепежа. Разборка стены начинается с одного из верхних квадратов (о разделении на которые было написано выше). После удаления первого нужно сварить оба уголка перемычки вместе. То же самое нужно делать и при удалении остальных фрагментов под перекладиной.

      голоса
      Рейтинг статьи
    • Ссылка на основную публикацию
      ВсеИнструменты
      Adblock
      detector